Это была наша с мамой первая (и, надеюсь, не последняя) поездка на Ближний Восток. Страну для отпуска выбрали спонтанно, если не сказать нелепо: рассматривая карту мира, мне просто понравилось название. А какие соседи! Саудовская Аравия, Ирак, Сирия и Израиль. Такое соседство может вызвать смутную тревогу. Но страна не опаснее любой другой, если соблюдать предосторожность и не ходить ночью в пустынные горы вместе с бедуинами, как это сделали мы. О веселых приключениях в марте 2017, настигавших нас каждый день, расскажу ниже.
Главное правило: отказываться от чая – неприлично
За пару дней до вылета из Москвы в Акабу, я как раз закончила книгу об американском волонтере, который полжизни провел среди мусульман. Основная мысль книги – никогда нельзя отказываться от чашки чая, предложенной мусульманином от чистого сердца. Первую чашку чая мы распили через полчаса после того, как оказались в Акабе. Чаепитие предложил Ахмед – таксист, мужчина средних лет, похожий на Старика Хоттабыча. Ахмед наметанным глазом сразу увидел двух белых туристок, которым, конечно, очень пригодится личный водитель в ближайшие пару дней. Мы действительно собирались поехать в пустыню Вади-Рам, но никакой информации об общественном транспорте не нашли, а автомобильных прав у нас по-прежнему не было, поэтому появление Ахмеда оказалось весьма кстати.
В 9 утра на следующий день мы стартовали из отеля к барханам Вади-Рама.
Вади-Рам: «очень красиво, очень много песка и очень много бедуинов, фотографируй!»
Путь до Вади-Рама не менее живописен, чем сама пустыня: больше часа мы ехали вдоль громоздких каменистых гор, мимо деревенских мечетей и одиноких верблюдов на выпасе. Идеально блуждать по Вади-Раму несколько дней подряд, ночуя в палатке, но мы ограничились однодневной поездкой на раздолбанном внедорожнике местного гида – друга делового Ахмеда.
До этого мы не видели пустынь, поэтому дикая красота Вади-Рама до сих пор заставляет меня томно вздыхать. Кстати, именно здесь снимали фильм «Марсианин» и несколько частей «Звездных воинов», о чем с гордостью рассказывал гид. Они вместе с Ахмедом, кажется, упражнялись в навыках экскурсоводов-любителей. На протяжении 5 часов мы слышали одну и ту же фразу, произнесенную с театральным придыханием: «Вади-Рам – вэри вэри бьютифул, мэни мэни сэнд энд мэни мэни бедуинс, фото, фото!». В какой-то момент мы не сдержали хохот, и чуть не задохнулись от смеха. К счастью, иорданцы чрезвычайно веселые, поэтому никто не обиделся.
Следующие пару дней мы провели в Акабе. Делать тут особо нечего, поэтому мы целыми днями дегустировали традиционные восточные сладости, фалафель и хумус в местных забегаловках. За 10 дней в Иордании мы поглотили столько хумуса с фалафелем, что спустя 2 года я по-прежнему не могу на них смотреть.
Петра: как столица древних набатейцев превратилась в столицу современных арабских Дон Жуанов
Петра – одно из самых удивительных мест в мире, где мы побывали. Когда-то этот неприступный богатый город был столицей набатейцев. Это предприимчивое племя воинственных арабов контролировало здесь торговый оборот между Востоком и Западом еще до нашей эры. Через каньон Сик в течении нескольких веков шли караваны, груженые специями и благовониями, пока Царский торговый путь не пришел в упадок. Петра со временем также ушла в небытие, пока не была заново открыта швейцарским исследователем-востоковедом в начале XIX века. В 1985 г. Петру внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2007 признали Новым чудом света. С тех пор поток туристов сюда растет с каждым годом. Но больше всего здесь молодых искательниц приключений.
Территория Петры довольно большая, и обойти её за один день – невозможно, поэтому для туристов существует несколько видов билетов: на 1,2 или 3 дня. Мы купили на 2 дня.
Путь в долину Петры лежит через узкий каньон Сик, который резко заканчивается, открывая бесподобный вид на храм Эль-Хазне. Именно его печатают на всех открытках и сувенирных магнитах Иордании. Красота Петры безусловна, но внимание на себя часто перетягивают ряженые бедуины, которые повсюду поджидают туристов вместе со своими верблюдами и конями в нарядных попонах. Было бы наивно полагать, что их хитро закрученные тюрбаны и подведенные сурьмой глаза – просто традиционный образ, которым они зарабатывают на хлеб. Каждый «бедуин» здесь – этакий прототип воинственных предков в смеси с капитаном Джеком Воробьем. Китайские туристы с удовольствием фотографируются с этими красавцами, а одинокие европейки без раздумий мчаться с ними в закат.
В первый день мы прошли длинный путь от каньона Сик до монастыря Ад-Дэйр на вершине, к которому ведет древняя лестница. На её ступенях местные женщины коварно сверкают глазами и предлагают купить у них сувениры. Продают много китайского хлама, но, если постараться, можно найти что-то стоящее: я купила массивные и очень самобытные костяные кольца.
Во второй день мы лазили по скалам, по малолюдным треккинговым маршрутам Петры. Не понимаю, почему здесь никого не было: виды сверху открываются потрясающие.
Кстати, в пещерах Петры до сих пор живут современные бедуины. У них есть генераторы для электричества, баки с водой, внедорожники и стада коз и баранов. Думаю, в таких пещерных «квартирках» им даже вольготнее, чем в тесных термитниках больших городов.
К концу дня мы еле переставляли ноги, пока брели обратно к каньону. Тут-то нас и нагнали два пустынных странника в полной бедуинской экипировке. Один вёл двух верблюдов, а второй – белого мула. Нам предложили выпить чая. Помня главное правило, мы согласились. В стихийном шатре из палок и оборванных тряпок, чуть вдалеке от главной туристической дороги и состоялось наше чаепитие. Мне хотелось из первых уст расспросить новых знакомых о жизни здесь, но у новых знакомых были свои планы, которые позже чуть пошатнули мои романтизированные представления о жизни арабских кочевников. Бедуины веселили нас, как могли: сначала иронично подтрунивали над питомцами друг друга. Один небрежно кинул, что имена Коко и Зузу – слишком нелепы для верблюдов, второй заметил, что гибрида лошади и осла стыдно было назвать Шакирой. Коко, Зузу и Шакире я скормила все яблоки, которые были у нас с собой.
Милые шутки закончились, когда нам напрямую предложили разойтись по пещерам. Дерзость их идеи не сразу дошла до меня, но мама более сообразительна, поэтому буквально вытащила меня из шатра. Мы скрылись в темноте каньона, оставив раздосадованных бедуинов с пустым чайником.
Немного адреналина на Пустынном шоссе
На протяжении всей поездки мы понимали, что находимся в исламском государстве. Пребывание в мусульманских странах предполагает соблюдение норм поведения. Для женщин – это в первую очередь сдержанность в одежде. На нас всегда были бесформенные рубашки с длинным рукавом и прямые джинсы, образ – абсолютный унисекс. В тех же самых растянутых джинсах и рубашках на пару размеров больше, мы поймали такси на следующее утро после Петры и поехали на Мертвое море.
Сев в машину, я обратила внимание на карточку водителя на лобовом стекле, которое подтверждает, что такси официальное. Молодой мужчина, похожий на Вина Дизеля, был молчалив и приветлив до тех пор, пока мы не выехали из Петры на Пустынное шоссе – главную магистраль Иордании. Пустынным оно названо потому что действительно проложено сквозь пустыню. С обеих сторон только песок, редкие полицейские посты, встречных машин очень мало, да и те – фуры. Таксист без лишних прологов перешел к прямым вопросам. Сначала мне казалось, что под впечатлением от вчерашних ловеласов, я неправильно интерпретирую его слова. Мама не знает английский, и только по моему воинственному тону и слову «police», поняла, что наш диалог не о погоде. Таксист предлагал кому-то из нас двоих уединится с ним в пустыне, пока вторая подождет где-нибудь на одинокой заправке. Сначала я просто нервно смеялась, ибо поняла – у иорданцев странный юмор. Я попросила водителя молча выполнять свою работу, ведь он – таксист, а мы – пассажиры, которые платят ему деньги за услугу. Позже мне пришлось пригрозить ему полицией, на что он справедливо заметил, что на ближайшие несколько десятков километров тут нет никакой полиции. Таксист явно разозлился, и в какой-то момент начал неадекватно вести машину, выкручивая руль и устраивая дрифт на встречной полосе. Возможно, просто кто-то уже говорил ему про внешнее сходство с Вином Дизелем.
Через три часа мы добрались-таки до Мертвого моря, заплатили оговоренную сумму и настойчиво попрощались, хотя таксист предложил довезти нас обратно до Петры после купания. Мы, естественно, отказались.
Муниципальный пляж Мёртвого моря очень маленький, а вход для туристов платный. Цена показалось мне высокой, учитывая почти полное отсутствие инфраструктуры и не совсем чистый берег. Впрочем, это не умаляет удивительных свойств солёной воды Мёртвого моря, на волнах которой мы левитировали пару часов.
В этот же день нас довез до Аммана интеллигентный и тактичный водитель Насир. На следующее утро он показал нам горячие источники Хаммамат Маин. Находится это место недалеко от священной горы Нево, с которой Моисей увидел Землю Обетованную. Если бы мы знали заранее, насколько чудесна купальня и горячий водопад, падающий с горы на уставшие плечи путника, мы бы обязательно остановились тут на пару дней. При источнике есть пара отелей. Однако, чтобы беспрепятственно наслаждаться релаксом в источнике, лучше заранее позаботиться о специальном мусульманском купальнике. Мы этого не сделали, чем ужасно смутили группу иракцев-туристов, которые не зашли в воду, пока мы спешно не покинули бассейн. Обидно, но нужно было искать компромисс с местной культурой.
Амман мы пробежали за 1 день, посетив только руины древнеримских сооружений. На традиционном восточном базаре в центре мы купили ароматного йеменского кофе и пару килограммов свежайшей фисташковой халвы. Как нумизмату, мне было интересно посетить пару антикварных лавок и стать счастливым обладателем редких арабских монет.
Последняя капля терпения, переполнившая чашку чая
На маршрутке из Аммана мы вернулись в Вади-Муса (деревня близ Петры) за чемоданом, который оставили в багажном помещении на «передержку». Мы решили не прозябать в отеле весь вечер, и отправились на поиски ужина в верхнюю часть деревни. Две белые туристки никогда не останутся незамеченными в Иордании. Не прошло и 10 минут, как к нам подошли 2 высоких молодых человека и завязали непринужденную беседу. Так мы оказались в уютном кафе, за очередной чашкой чая. Не знаю почему мы не вернулись обратно в отель, а согласились поехать с ними в ближайшие горы на пикник. Бесспорно, карие глаза потомков бедуинов и спустя тысячу лет обладают неведомой магией.
Расположившись на овечьих шкурах, Али пел грустные йеменские песни под гитару, мама курила кальян, хотя давно бросила курить, а мы с Сахиром смеялись, рассказывая друг другу глупые истории. Конечно, планы этих парней не отличались от планов бедуинов-аниматоров, таксиста «Вина Дизеля» и еще тысяч иорданских мужчин, которые никогда просто так не знакомятся с туристками. Конечно, их планы шли вразрез с нашими. Хотя, как рассказал Сахир, Иордания пользуется огромным спросом у европеек, австралиек и американок, которые приезжают сюда не ради культурно-исторического просвещения, а ради этих самых карих глаз Караванщиков Джеков Воробьев местного разлива. Кстати, не зря во всех сувенирных лавках книга «Замуж за бедуина», основанная на реальной истории любви австралийки и местного бедуина, популярна не меньше, чем подарочные издания Корана в позолоте. Потерпев любовное фиаско, нас проводили до нашего отеля, а мы пожелали парням удачи и более сговорчивых подруг.
Мы облегченно выдохнули, когда самолет «Акаба – Москва» оторвался от взлетно-посадочной полосы и понес нас в родные края. За эту поездку мы испытали всю возможную палитру эмоций: от уничтожающего возмущения до наивной мимолетной влюбленности. Здесь встречаются абсолютно разные люди: алчные и искренние, хитрые и добродушные, издевательски саркастичные и по-детски безмятежные. Эта страна переворачивает вверх дном все привычные представления: о красоте природы, о двойственности нравов, о законах притяжения (особенно между людьми). Но главное – Иордания в очередной раз подтвердила, что любое безобидное чаепитие рискует превратиться в самое сумасшедшее приключение жизни.
Главное правило: отказываться от чая – неприлично
За пару дней до вылета из Москвы в Акабу, я как раз закончила книгу об американском волонтере, который полжизни провел среди мусульман. Основная мысль книги – никогда нельзя отказываться от чашки чая, предложенной мусульманином от чистого сердца. Первую чашку чая мы распили через полчаса после того, как оказались в Акабе. Чаепитие предложил Ахмед – таксист, мужчина средних лет, похожий на Старика Хоттабыча. Ахмед наметанным глазом сразу увидел двух белых туристок, которым, конечно, очень пригодится личный водитель в ближайшие пару дней. Мы действительно собирались поехать в пустыню Вади-Рам, но никакой информации об общественном транспорте не нашли, а автомобильных прав у нас по-прежнему не было, поэтому появление Ахмеда оказалось весьма кстати.
В 9 утра на следующий день мы стартовали из отеля к барханам Вади-Рама.
Вади-Рам: «очень красиво, очень много песка и очень много бедуинов, фотографируй!»
Путь до Вади-Рама не менее живописен, чем сама пустыня: больше часа мы ехали вдоль громоздких каменистых гор, мимо деревенских мечетей и одиноких верблюдов на выпасе. Идеально блуждать по Вади-Раму несколько дней подряд, ночуя в палатке, но мы ограничились однодневной поездкой на раздолбанном внедорожнике местного гида – друга делового Ахмеда.
До этого мы не видели пустынь, поэтому дикая красота Вади-Рама до сих пор заставляет меня томно вздыхать. Кстати, именно здесь снимали фильм «Марсианин» и несколько частей «Звездных воинов», о чем с гордостью рассказывал гид. Они вместе с Ахмедом, кажется, упражнялись в навыках экскурсоводов-любителей. На протяжении 5 часов мы слышали одну и ту же фразу, произнесенную с театральным придыханием: «Вади-Рам – вэри вэри бьютифул, мэни мэни сэнд энд мэни мэни бедуинс, фото, фото!». В какой-то момент мы не сдержали хохот, и чуть не задохнулись от смеха. К счастью, иорданцы чрезвычайно веселые, поэтому никто не обиделся.
Следующие пару дней мы провели в Акабе. Делать тут особо нечего, поэтому мы целыми днями дегустировали традиционные восточные сладости, фалафель и хумус в местных забегаловках. За 10 дней в Иордании мы поглотили столько хумуса с фалафелем, что спустя 2 года я по-прежнему не могу на них смотреть.
Петра: как столица древних набатейцев превратилась в столицу современных арабских Дон Жуанов
Петра – одно из самых удивительных мест в мире, где мы побывали. Когда-то этот неприступный богатый город был столицей набатейцев. Это предприимчивое племя воинственных арабов контролировало здесь торговый оборот между Востоком и Западом еще до нашей эры. Через каньон Сик в течении нескольких веков шли караваны, груженые специями и благовониями, пока Царский торговый путь не пришел в упадок. Петра со временем также ушла в небытие, пока не была заново открыта швейцарским исследователем-востоковедом в начале XIX века. В 1985 г. Петру внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2007 признали Новым чудом света. С тех пор поток туристов сюда растет с каждым годом. Но больше всего здесь молодых искательниц приключений.
Территория Петры довольно большая, и обойти её за один день – невозможно, поэтому для туристов существует несколько видов билетов: на 1,2 или 3 дня. Мы купили на 2 дня.
Путь в долину Петры лежит через узкий каньон Сик, который резко заканчивается, открывая бесподобный вид на храм Эль-Хазне. Именно его печатают на всех открытках и сувенирных магнитах Иордании. Красота Петры безусловна, но внимание на себя часто перетягивают ряженые бедуины, которые повсюду поджидают туристов вместе со своими верблюдами и конями в нарядных попонах. Было бы наивно полагать, что их хитро закрученные тюрбаны и подведенные сурьмой глаза – просто традиционный образ, которым они зарабатывают на хлеб. Каждый «бедуин» здесь – этакий прототип воинственных предков в смеси с капитаном Джеком Воробьем. Китайские туристы с удовольствием фотографируются с этими красавцами, а одинокие европейки без раздумий мчаться с ними в закат.
В первый день мы прошли длинный путь от каньона Сик до монастыря Ад-Дэйр на вершине, к которому ведет древняя лестница. На её ступенях местные женщины коварно сверкают глазами и предлагают купить у них сувениры. Продают много китайского хлама, но, если постараться, можно найти что-то стоящее: я купила массивные и очень самобытные костяные кольца.
Во второй день мы лазили по скалам, по малолюдным треккинговым маршрутам Петры. Не понимаю, почему здесь никого не было: виды сверху открываются потрясающие.
Кстати, в пещерах Петры до сих пор живут современные бедуины. У них есть генераторы для электричества, баки с водой, внедорожники и стада коз и баранов. Думаю, в таких пещерных «квартирках» им даже вольготнее, чем в тесных термитниках больших городов.
К концу дня мы еле переставляли ноги, пока брели обратно к каньону. Тут-то нас и нагнали два пустынных странника в полной бедуинской экипировке. Один вёл двух верблюдов, а второй – белого мула. Нам предложили выпить чая. Помня главное правило, мы согласились. В стихийном шатре из палок и оборванных тряпок, чуть вдалеке от главной туристической дороги и состоялось наше чаепитие. Мне хотелось из первых уст расспросить новых знакомых о жизни здесь, но у новых знакомых были свои планы, которые позже чуть пошатнули мои романтизированные представления о жизни арабских кочевников. Бедуины веселили нас, как могли: сначала иронично подтрунивали над питомцами друг друга. Один небрежно кинул, что имена Коко и Зузу – слишком нелепы для верблюдов, второй заметил, что гибрида лошади и осла стыдно было назвать Шакирой. Коко, Зузу и Шакире я скормила все яблоки, которые были у нас с собой.
Милые шутки закончились, когда нам напрямую предложили разойтись по пещерам. Дерзость их идеи не сразу дошла до меня, но мама более сообразительна, поэтому буквально вытащила меня из шатра. Мы скрылись в темноте каньона, оставив раздосадованных бедуинов с пустым чайником.
Немного адреналина на Пустынном шоссе
На протяжении всей поездки мы понимали, что находимся в исламском государстве. Пребывание в мусульманских странах предполагает соблюдение норм поведения. Для женщин – это в первую очередь сдержанность в одежде. На нас всегда были бесформенные рубашки с длинным рукавом и прямые джинсы, образ – абсолютный унисекс. В тех же самых растянутых джинсах и рубашках на пару размеров больше, мы поймали такси на следующее утро после Петры и поехали на Мертвое море.
Сев в машину, я обратила внимание на карточку водителя на лобовом стекле, которое подтверждает, что такси официальное. Молодой мужчина, похожий на Вина Дизеля, был молчалив и приветлив до тех пор, пока мы не выехали из Петры на Пустынное шоссе – главную магистраль Иордании. Пустынным оно названо потому что действительно проложено сквозь пустыню. С обеих сторон только песок, редкие полицейские посты, встречных машин очень мало, да и те – фуры. Таксист без лишних прологов перешел к прямым вопросам. Сначала мне казалось, что под впечатлением от вчерашних ловеласов, я неправильно интерпретирую его слова. Мама не знает английский, и только по моему воинственному тону и слову «police», поняла, что наш диалог не о погоде. Таксист предлагал кому-то из нас двоих уединится с ним в пустыне, пока вторая подождет где-нибудь на одинокой заправке. Сначала я просто нервно смеялась, ибо поняла – у иорданцев странный юмор. Я попросила водителя молча выполнять свою работу, ведь он – таксист, а мы – пассажиры, которые платят ему деньги за услугу. Позже мне пришлось пригрозить ему полицией, на что он справедливо заметил, что на ближайшие несколько десятков километров тут нет никакой полиции. Таксист явно разозлился, и в какой-то момент начал неадекватно вести машину, выкручивая руль и устраивая дрифт на встречной полосе. Возможно, просто кто-то уже говорил ему про внешнее сходство с Вином Дизелем.
Через три часа мы добрались-таки до Мертвого моря, заплатили оговоренную сумму и настойчиво попрощались, хотя таксист предложил довезти нас обратно до Петры после купания. Мы, естественно, отказались.
Муниципальный пляж Мёртвого моря очень маленький, а вход для туристов платный. Цена показалось мне высокой, учитывая почти полное отсутствие инфраструктуры и не совсем чистый берег. Впрочем, это не умаляет удивительных свойств солёной воды Мёртвого моря, на волнах которой мы левитировали пару часов.
В этот же день нас довез до Аммана интеллигентный и тактичный водитель Насир. На следующее утро он показал нам горячие источники Хаммамат Маин. Находится это место недалеко от священной горы Нево, с которой Моисей увидел Землю Обетованную. Если бы мы знали заранее, насколько чудесна купальня и горячий водопад, падающий с горы на уставшие плечи путника, мы бы обязательно остановились тут на пару дней. При источнике есть пара отелей. Однако, чтобы беспрепятственно наслаждаться релаксом в источнике, лучше заранее позаботиться о специальном мусульманском купальнике. Мы этого не сделали, чем ужасно смутили группу иракцев-туристов, которые не зашли в воду, пока мы спешно не покинули бассейн. Обидно, но нужно было искать компромисс с местной культурой.
Амман мы пробежали за 1 день, посетив только руины древнеримских сооружений. На традиционном восточном базаре в центре мы купили ароматного йеменского кофе и пару килограммов свежайшей фисташковой халвы. Как нумизмату, мне было интересно посетить пару антикварных лавок и стать счастливым обладателем редких арабских монет.
Последняя капля терпения, переполнившая чашку чая
На маршрутке из Аммана мы вернулись в Вади-Муса (деревня близ Петры) за чемоданом, который оставили в багажном помещении на «передержку». Мы решили не прозябать в отеле весь вечер, и отправились на поиски ужина в верхнюю часть деревни. Две белые туристки никогда не останутся незамеченными в Иордании. Не прошло и 10 минут, как к нам подошли 2 высоких молодых человека и завязали непринужденную беседу. Так мы оказались в уютном кафе, за очередной чашкой чая. Не знаю почему мы не вернулись обратно в отель, а согласились поехать с ними в ближайшие горы на пикник. Бесспорно, карие глаза потомков бедуинов и спустя тысячу лет обладают неведомой магией.
Расположившись на овечьих шкурах, Али пел грустные йеменские песни под гитару, мама курила кальян, хотя давно бросила курить, а мы с Сахиром смеялись, рассказывая друг другу глупые истории. Конечно, планы этих парней не отличались от планов бедуинов-аниматоров, таксиста «Вина Дизеля» и еще тысяч иорданских мужчин, которые никогда просто так не знакомятся с туристками. Конечно, их планы шли вразрез с нашими. Хотя, как рассказал Сахир, Иордания пользуется огромным спросом у европеек, австралиек и американок, которые приезжают сюда не ради культурно-исторического просвещения, а ради этих самых карих глаз Караванщиков Джеков Воробьев местного разлива. Кстати, не зря во всех сувенирных лавках книга «Замуж за бедуина», основанная на реальной истории любви австралийки и местного бедуина, популярна не меньше, чем подарочные издания Корана в позолоте. Потерпев любовное фиаско, нас проводили до нашего отеля, а мы пожелали парням удачи и более сговорчивых подруг.
Мы облегченно выдохнули, когда самолет «Акаба – Москва» оторвался от взлетно-посадочной полосы и понес нас в родные края. За эту поездку мы испытали всю возможную палитру эмоций: от уничтожающего возмущения до наивной мимолетной влюбленности. Здесь встречаются абсолютно разные люди: алчные и искренние, хитрые и добродушные, издевательски саркастичные и по-детски безмятежные. Эта страна переворачивает вверх дном все привычные представления: о красоте природы, о двойственности нравов, о законах притяжения (особенно между людьми). Но главное – Иордания в очередной раз подтвердила, что любое безобидное чаепитие рискует превратиться в самое сумасшедшее приключение жизни.
